ココルル 買取の目的とは？
メチャメチヤ難しい、熟練を要するリンキング織物の布に比べると、ニットの編み地はハイゲージと呼ばれ、比較的編み目の細かい14ゲージや１２ゲージの編み目でも比べものにならないくらい祖く、３ゲージやＩ・５ゲージの編み目にいたっては極端に表現すると穴ばっかりです。
ニットの編み地を網に例えて考えるとわかりやすいと思います。
そんな編み地を縫い合わせるためには、ミシンというわけにはいきませんね。
そこで登場するのがリンキングです（リギングとは、英語の「リンクする」「つなぎ合わせる」という意味なので当然か）。
リンキングは、ドッキングさせる両方の編み地に、ずらりと並んだリンキングマシンの１本１本の針でひと目ひと目を刺してつなぎ合わせる方法です。
ただし熟練のプロはいとも簡単に目を拾っていきますが、目落ちをさせないようにひと目ひと目を刺すのはとっても大変です。
私も何回かやらせてもらったことがありますが、これがメチャメチャ難しいんです。
細かな編み目に針を刺すんですから、目は寄るし、肩は凝るし、手に汗は出てくるし……。
素人がやったら、プロの何倍もの時間をかけてもなかなかうまくいきません。
失敗して目落ちして何回もやり直したり、引っ張りすぎたりすると、編み目が汚くなってしまいます。
リンキングこそ熟練の技なんです。
このリンキングの作業は、今のところは人間がひと目ひと目を拾って刺していくしか方法がありません。
しかし残念ながら、リンキングができる熟練者が高齢化してどんどん少なくなっているのが現状です。
生産が海外に移り、国内の工場が閉鎖したり倒産したりして仕事自体が少なくなって、仕事が途切れたのを機会に止めてしまう人も多いようです。
誰か自動リンキングマシンのような機械を作ってくれないかと切に願っているんですが、なかなか難しいようです。
編みは機械でできても、このリンキングの工程を経ないと１枚のセーターは完成しません。
しかしリンキングに熟練するには多くの経験と根気が必要で、機械のように簡単に補充するというわけにはいきません。
長年かけて培われてきた技術が、廃業や生産の海外移転で途絶えたりすることは、とっても残念です。
日本の貴重な財産が失われていると思いリンキングニットは縫製までも伸び縮みます。
リンキングの技術は風前の灯なんです。
「やすみ」はリンキングすることの代名詞ＵＴＯの目標は、注文を受けたセーターを翌日か翌々日にはお客さまにお渡しすることです。
そのためには、自分のところでリンキングのできる人を育てなければ、と思っています。
幸いに、長年この業界で活躍してこられた今村守人さんが「年寄りができることは、もっている技術を伝えることだから」と、若い人にリンキングの仕方を教えてくれています。
頭が下がります。
リンキングマシンには、ダイヤルリンキングと「やすみ」と呼ばれる手動のリンキングマシンがあります。
ＵＴＯの工場では両方を使っています。
ニットの仕事を始めた頃、工場とのやり取りのなかで、「今、編みが終わって、やすみやっているから」というようなことをよく聞きました。
「やすみ」つてなんだろうと思っていたんですが、やすみとは手動のリンキングマシンの名称で、リンキングすることの代名詞だったんですね。
それにしても「やすみ」とは変な名前だなあと思って、日本中のほとんどの「やすみ」を扱っているという圓井繊維機械工業に問い合わせてみました。
すると、大正の初め頃に、大阪の淀川に住む八角（やすみ）さんという人が発明したものだとのことでした。
電力の乏しい時代に軽くてスペースをとらないこの手動の機械は、小規模の家内工業にはもってこいの機械で、日本中に普及しいまだに活躍しています。
ニット史に残る日本人による画期的な発明だと思います。
ちなみに、電話に出ていただいた圓井繊維機械工業の圓井康三社長によると、「台湾、韓国、中国まで広まってまして、まだ出張に行ってるんですわ！」とのこと。
四域過ぎという嬰鎌（かくしやく＝年老いて元気なさま）のおっちゃんでした。
大先輩ががんばっておられるのってうれしいですね。
毛玉のことを業界では「ピリング」と呼んでいます。
人類が宇宙に行くほど科学は進歩しましたが、残念ながらそんな現代科学をもってしても、「これが毛玉の要因で、こうすれば絶対に毛玉ができない」という決定的な原因や対処法は解明されていません。
「安いカシミヤは毛玉ができて、高いカシミヤは毛玉ができない」などと誤解している人もいらっしやいますが、毛玉のできるカシミヤとできないカシミヤがあるわけではありません。
毛玉はいろんな要因によって発生するもので、解明されている要因を一つひとつ抑えていくことで毛玉の発生を減少させるぐらいしか方法がないのが実情なんです。
では、毛玉はどうしてできるんでしょう……。
毛玉ができるのは、生きたウールの証し基本的には、カシミヤに限らず、ウール素材はすべて毛玉が起きます（もちろんカシミヤもウールです）。
特殊な加工で毛玉が起きにくいようにしているのもあります。
特殊な加工を施していない本来の天然カシミヤやウールなら、状況によっては絶対に毛玉ができてしまうんです。
誤解を恐れずにいえば、「毛玉ができるということは生きたウールの証し」ともいえます。
せっかく購入した大事なカシミヤです。
毛玉ができるメカニズムを知っていただき、その知識をもとに着用してもらえると、毛玉ができにくく、気持ちよく着ていただけるんではないかと思います。
では、どのようにして毛玉になっていくのでしょうか？毛玉になるには、主に二つの要因があります。
それは「摩擦」と「絡まる」です。
毛玉ができた状態とは、名前のごとく糸に撚り込まれていない部分の繊維同士が絡まって玉になっている状態です。
本来は、この糸の撚りから出ている繊維の部分がふんわりと柔らかい肌触りになるんですが……。
ＪＷＩＦ（ジフ）、業界では一般に。
毛検（けけんブと呼ばれる第三者機関の毛製品検査協会でピリング試験（ＩＣＩ）を行う際には、コルク張りの箱のなかに複数の編み地を入れて一定の時間（５時間）擦り合わせることでどのくらい起毛して毛玉ができるかを、等級として判定しています。
ＵＴＯの製品は、このピリング試験では３〜４級で、これは製品として全然問題ないという結果です。
だからといって、ＵＴＯのセーターは絶対に毛玉ができないということでは決してありません。
毛製品を長時間擦っていると、表面に擦られて出てきた繊維同士が絡まり始め、やがて毛玉に成長します。
この毛玉の誕生と成長の第１の要因が、ウール白身がもともともっている「クリンプ」と呼ばれる特性にあります（37〜４１頁参照）。
天然のウール（ウールは天然に決まっていますが）は、繊維自体がカールしていて、くるくると丸まりやすいという性質をもっています。
このクリンプがあるので、糸を紡ぐ際にそんなにきつく撚りをかけなくても引っ張りに強いふんわりとした糸ができるんです。
自らくるくると丸まり、空気を抱え込み、保１性を高めることで、外気から身を守る大事な大事な役目をクリンプは果たしています。
このクリンプは、動物によって特徴があり、毛玉になりやすい種類となりにくい種類があります。
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